El blog de Albert Esplugas

Artículo en LD: ¿Los Amish también tienen que integrarse?

En mi último artículo para Libertad Digital exploro los límites de la libre asociación y la libertad de movimientos. ¿Es coherente que desde el liberalismo exijamos un mínimo de integración a los inmigrantes? ¿Por qué no tienen "derecho a gueto", como los Amish o los Kibutz?

Olvidémonos por un momento de los musulmanes radicales, el contra-ejemplo preferido, y pensemos en comunidades niponas, chinas, caribeñas, indias o bengalíes. Liberdade en Sao Paulo, Chinatown en Nueva York, Little Haití y Little Havana en Miami, Little India en Singapur, Banglatown en Londres. Hay cierto grado de integración, pero también de distanciamiento y preservación de sus rasgos distintivos. Tomemos el barrio chino neoyorquino, por ejemplo. El turista observa divertido que los letreros están en mandarín y que hay residentes que no saben hablar inglés, pero cuando el fenómeno análogo ocurre en su ciudad natal ya no le parece divertido. Entonces estamos ante un "gueto" inaceptable, al borde del abismo multicultural. (...)

Vayamos un paso más allá y consideremos el caso de las comunidades Amish en Estados Unidos. (...) Los Amish viven en un gueto (bucólico, pero gueto al fin y al cabo) y apenas interactúan con el exterior. El grupo ejerce una fuerte presión social sobre sus miembros (niños y adultos) para que se atengan a los códigos de comportamiento. El ostracismo o el castigo corporal a los menores (legal en Estados Unidos) son formas de control utilizadas. Respetan, no obstante, el derecho de salida: un individuo puede abandonar la comunidad voluntariamente o ser excomulgado si no cumple con las normas. También existe un período durante la adolescencia, el rumspringa, en el que las normas de la comunidad se relajan y el joven empieza a cortejar a otro miembro. Al final de este período el joven decide si se bautiza, integrándose definitivamente en la comunidad, o si se escinde. Un pequeño porcentaje de jóvenes prefiere escindirse y vivir en el exterior. (...)

Decía Nozick que en una sociedad libre pueden convivir maníacos y santos, monjes y libertinos, socialistas voluntarios y capitalistas, comunidades como las de Fourier, Flora Tristan, Owen, Proudhon o Josiah Warren, kibbutz, Bruderhof.... ¿Por qué no tienen también cabida los inmigrantes que se resisten a integrarse? Si los Amish tienen "derecho a gueto", ¿por qué no los demás?

Leedlo entero.

El artículo está motivado por un debate con Bernabé y Borja, en una de nuestras quedadas londinenses, a propósito de la integración lingüística de los forasteros. Un artículo de Shikha Dalmia en Reason sobre el burka y los Amish también ha sido inspirador.

Liberand lo ha comentado en su blog: El derecho a no integrarse

Aviso: voy a Amsterdam el fin de semana, no creo que publique el lunes, retomaré el blog el martes.

El miércoles día 30 de junio este rincón cumplirá 2 años y habrá novedades...

Rincones de Nueva York

Ha sido mi quinta vez en la gran manzana. No solo no me canso de repetir sino que cuanto más voy, más me gusta.

Debajo posteo algunas fotos de varios rincones de la ciudad, unos menos conocidos que otros.

Artículo en Factual: Las grúas de Londres

En mi último artículo para Factual hablo de los rascacielos de Londres, los que hay y los que están por venir.

Londres tiene 40 edificios que superan los 100 metros de altura, la mayoría ubicados en los dos distritos financieros: la City, el viejo Londres y Canary Wharf, el flamante downtown en el antiguo puerto. La City alberga el Banco de Inglaterra y mezcla edificios clásicos con moles modernas acristaladas, desordenados entre callejuelas serpenteantes. De día trabajan 300.000 personas, de noche duermen apenas un millar. Canary Wharf, cuyos edificios y calles son propiedad de una corporación privada, es espacioso y armónico, con canales de agua entre los rascacielos y un gigantesco centro comercial subterráneo. Trabajan cerca de 100.000 personas, el 25% vive en los alrededores, y se están construyendo inmensos complejos residenciales adyacentes a las oficinas.

Las grúas salpican el skyline de ambos distritos y de otras zonas céntricas de la ciudad. Es uno de los rasgos distintivos de Londres, ilustrativo de su carácter dinámico y su afán por estar a la altura de los tiempos, en lugar de recrearse en lo que un día fue. Además de los diez rascacielos en construcción (la mitad de ellos sobrepasan los 200 metros), hay 37 proyectos aprobados y otros 13 propuestos. En total hay 120 proyectos inmobiliarios de envergadura actualmente en construcción, desde rascacielos a hospitales, pasando por universidades y barrios residenciales enteros.

Recomiendo que hagáis click en los enlaces del artículo si queréis ver fotos del skyline de Londres (ahora y en el 2015) y renders de los nuevos proyectos.

La consulta de la Diagonal: democracia a la barcelonesa

¿Qué broma es ésta?

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, reconoció ayer que, en efecto, no logró votar el lunes por la mañana en el arranque de la consulta de la Diagonal. Lo hizo por la tarde. El sistema no funcionaba por la mañana, pese a lo cual, en aquel momento, el alcalde negó ante las cámaras que hubiese anomalías. (...)

Ayer, La Vanguardia pudo constatar que las brechas de seguridad del sistema son graves. Con el consentimiento de un elector, otra persona utilizó sus datos y, empleando un teléfono móvil de un tercero, logró votar. Otra prueba, utilizando el consentimiento de otro elector y el móvil de un tercero, en este caso no empadronado en Barcelona, también se realizó el voto con éxito. Por dos veces se vulneró la seguridad del sistema. Ambas pruebas se realizaron ayer por la tarde.

La comprobación realizada por La Vanguardia trataba de verificar la denuncia presentada ayer por la mañana cuando el líder del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz, acudió a votar a uno de los puntos habilitados en el Ayuntamiento. Al comprobar su identidad, los responsable de la mesa le advirtieron que no podía ejercer su voto. Otro lo había hecho por él.

Que se dejen de inversiones faraónicas para mayor gloria de los políticos, y basta ya de acosar a los conductores barceloneses. Si quieren hacer algo útil, que dividan el coste previsto de esta reforma entre el número de contribuyentes y les extiendan un cheque o una deducción a todos.

Pepe Albert de Paco propone más consultas con opción C: el Fórum, los Juegos Olímpicos de Inviero y el referéndum del Estatut.

Reportaje en LD: ciudades "charter", entre la recolonización y la libre inmigración

He publicado en Libertad Digital un reportaje sobre las ciudades charter a propósito de un artículo reciente de Paul Romer en Prospect. Romer se refiere a los beneficios de crear ciudades con estatutos en territorios deshabitados, administradas por Estados occidentales solventes y con las puertas abiertas a la inmigración. La idea combina la planificación estatal con la competencia institucional y el contractualismo voluntario, pues todos los residentes de esta nueva ciudad inmigrarían y aceptarían sus normas de forma voluntaria.

La propuesta de Romer (visitad la página de Charter Cities) enlaza con el proyecto de Seasteading de Patri Friedman y tiene apoyos transversales: la creación de ciudades-empresa muy focalizadas en la eficiencia, con incentivos para diseñar normas y tasas atractivas para el capital y los trabajadores foráneos, apela a economistas y liberales; mientras que su énfasis en la inmigración voluntaria y las oportunidades para la gente de países pobres aplaca los recelos izquierdistas.

Paul Romer explica cómo podría desarrollarse una ciudad charter. Un gobierno en un país pobre invitaría a un Estado occidental a administrar una zona deshabitada fiel a unos estatutos previamente acordados. Personas de ese país pobre y de otras partes del mundo se desplazarían para trabajar y vivir en la ciudad emergente. Las normas de la nueva urbe crearían oportunidades laborales y de inversión, y el hecho de ubicarse en territorio antes deshabitado garantizaría que todos sus residentes han elegido vivir allí con pleno conocimiento de sus normas. (...)

Romer opina que la administración de Hong Kong por parte del Reino Unido ha sido el ejemplo más cercano de ciudad charter. China proporcionaba la tierra y la gente, y el Reino Unido las normas para una economía de mercado y una convivencia ordenada. Este escenario no nació de un acuerdo entre los dos países, pero el resultado fue positivo y el éxito de Hong Kong contribuyó a las reformas económicas en la China continental.

Aludo también a la experiencia de Mauricio y Singapur, a las zonas económicas libres como el Dubai International Financial centre, a las nuevas ciudades de negocios semi-privadas como Songdo City o Masdar City, y a las comunidades en alta mar de Patri Friedman.

Leedlo entero.

José Carlos Rodríguez acaba de publicar un artículo en el IJM sobre el mismo tema: Una solución medieval a la pobreza.

París navideño

Este sábado hemos hecho una escapada fugaz a París: saliendo a las 6.20 de Londres con el Eurostar y tomando el tren de vuelta a las 21.15 (reservando con antelación puede costarte solo 50 euros por persona, de centro a centro de la ciudad y sin necesidad de llegar más de media hora antes a la estación). Dio para una visita al impresionante Museo d'Orsay, comida en Ile Saint Louis, caminata por St Germain, la rue Mouffertad y el paseo del Sena, parada en los Campos Elíseos vestidos de Navidad y copa de despedida en el Publicisdrugstore. Desde que París me decepcionara por primera vez he ido descubriendo algunos de sus encantos y matizando mi rechazo (en octubre del año pasado me pareció que mejoraba con el gris y la noche), pero creo que no cambiaría nada de mi original comparación entre Londres y París.

Marrakech y Fez: algunas recomendaciones turísticas

En esta entrada exponía mis impresiones sobre Marrakech y Fez (con fotos de Marina) después de un viaje de una semana. A continuación listo algunas recomendaciones personales o referencias más de tipo turístico, por si os decidís a visitar esas ciudades (excluyo los monumentos, museos etc. que salen en cualquier guía).

• Los Riads en los que nos alojamos nos parecieron fantásticos (tranquilos, espléndidamente decorados, terrazas con vistas sobre la medina, copiosos desayunos y servicio muy atento). Calidad/precio bastante bien. En Marrakech estaba dentro de la medina, a dos minutos de la plaza principal Djemaa el Fna: Riad Alkarama. En Fez estaba fuera de la medina pero cerca (5 minutos andando) de la puerta principal (Boujlod): Riad Twiza.
• En Marrakech recomiendo salir fuera de la medina si uno quiere ver cómo es el Marruecos "en desarrollo". Guéliz, el barrio nuevo construido durante el protectorado francés, no tiene especial interés histórico, artístico o arquitectónico (aunque hay varios edificios art deco y el jardín Majorelle es bonito), pero sí cultural/antropológico. También es un buen sitio para ir a cenar o a tomar una copa (hay más restaurantes y bares de categoría). En Fez la ciudad nueva tenía un aspecto similar, pero no tuvimos tiempo de pasear por ella.
• Los barrios judíos (Mellah) de Marrakech y Fez merecen una visita. No son especialmente turísticos (sobre todo en Fez, donde éramos los únicos extranjeros). De judíos no queda virtualmente ninguno, pero se notan los rasgos distintivos del barrio.
• Un restaurante local en Marrakech (con más clientes marroquíes que turistas, lo cual siempre es importante si quieres probar cocina tradicional a precios asequibles): Oscar Progrés. Se encuentra en la calle Bani Marine, a unos 200 metros de la plaza Djemaa el Fna (lado sur). Buena y barata comida en un ambiente genuinamente marroquí.
• Hay que cenar en la plaza Djemaa el Fna al menos un día. Montan paradas-restaurantes de comida típica, bastante barata y sabrosa (en el Riad nos recomendaron el puesto 114 y no nos arrepentimos; en el de al lado, al día siguiente, tomé cerebro de oveja y me sentí un poco Hannibal Lecter). La plaza es un auténtico festival por la noche, el foco de vida de la ciudad, punto de reunión de locales y turistas.
• Algunos bares/cafés en Marrakech en los que relajarse y tomarse un cocktail o una copa de vino: el Kosybar (plaza Qzadria, cerca del palacio El Badi), que tiene una terraza que da a la medina, y el Gran Café de la Poste (cerca de la plaza del 16 de Noviembre, en Guéliz), un bar de aspecto aventurero/colonial que parece sacado de una de las entregas de La Momia. Marrakech remite a menudo a este imaginario sahariano, aventurero y colonial. Fez, no tanto, aunque hay un local bastante popular que despierta sensaciones parecidas: Café Clock, al principio de la calle Tala'a Kbira (en un estrecho corredor).
• Si os apetece un hamam, típico de Marruecos, hay varios Spa (con precios bastante occidentales) repartidos por la medina en Marrakech. Nosotros fuimos a Les Bains de Marrakech, donde permiten masajes en pareja (en los hamam tradicionales segregan a hombres y mujeres). La experiencia fue increíble: sesión hamam + masaje corporal estimulante, con baño en la piscina y te de menta mientras reposas. Las masajistas eran todas mujeres.
• En Fez la tenería más famosa es la de Chouwara, al norte de la medina, pasada la gran mezquita de Quaraouyine, cerca del río. Es imprescindible visitar esta tenería (hay alguna otra por el camino, pero os harán pagar igual y dudo que valga la pena). Yo recomiendo que, una vez en la puerta, os dejéis guiar por algún muchacho y os enfanguéis con caca de paloma (pero haced el favor de no llevar chanclas y sandalias como nosotros...). Vale la pena verlo (y olerlo) de cerca. Luego podéis ir a cualquier terraza colindante para hacer la foto típica.
• Consejo: siempre preguntad precios y poneros de acuerdo antes de aceptar un servicio, ya sea un taxi, un guía o lo que sea. Con los taxistas también hay que regatear bastante.

No puedo resistirme a incluir debajo algunas fotos más de Marina (click para agrandar):

Marrakech y Fez: impresiones

Estuve una semana en Marruecos con mi pareja (Marina) a principios de Octubre y me gustaría exponer mis impresiones, siempre personales y anecdóticas, sobre el lugar (ya lo hice al volver de Suiza y Brasil). Pasamos tres noches en Marrakech y dos en Fez. Nos alojamos en Riads dentro (Marrakech) y cerca de la medina (Fez), luego escribiré otra entrada con recomendaciones más de tipo turístico.

También incluyo fotos, pero esta vez son de Marina, que sabe hacerlas mucho mejor que yo (click para agrandar).

 

Juegos Olímpicos para Río, ¿bendición para Madrid?

Julie V. Iovine, directora del Architect's Newspaper, escribe en el Wall Street Journal que a lo mejor es una bendición que los Juegos Olímpicos de 2016 no hayan sido adjudicados a Chicago. Lo mismo sería aplicable a Madrid.

Asking whether the Olympics is good for a city is like asking if speed dating will lead to a long, solid marriage. The answer to both: It depends. When it comes to the long-term impact of the Olympics on urban well-being, the historical record is surprisingly mixed. Nor do past Olympic hosts provide reliable guidelines for how to guarantee the best outcome. (...)

Beijing's $423 million Bird's Nest stadium has been used only once since last summer's Olympics, for a Jackie Chan concert. The direct subway line to the stadium is largely empty, its state-of-the-art televisions blaring at no one. The five-year plan is to turn the stadium into a shopping and entertainment mall; the same fate awaits the adjacent Blue Cube aquatics center once all the pools are ripped out. (...)

Fear of cost-overruns is the greatest drag on the ability of any city to get enthusiastic about hosting the Games. Numbers are hard to pin down, but one thing is certain: The price of hosting is increasing as steeply as a luge run. Montreal made headlines in 2006 when it paid off the $1.5 billion mortgage on its Olympic stadium, after 30 years. Annual maintenance costs for the sparsely used Beijing stadium are estimated at $10 million. For the 2012 London Games, it is guessed that the city is already $20 billion in the hole with no obvious future revenue stream to pay off the debt if venues are taken down.

Marrakech y Fez

Quiero escribir largo y tendido sobre la experiencia (¡aunque no me extenderé tanto como con Brasil!), pero antes unas cuantas fotos sueltas de las dos ciudades.

MARRAKECH

Roxy Paine en la azotea del Metropolitan Museum

Me encantó la exposición en la azotea del Metropolitan Museum of Art, así que le dedico una entrada con varias fotos. El autor de la enmarañada escultura es Roxy Paine. La obra se titula Maelstorm y explora la interacción entre el mundo natural y el medio construido, dando al espectador la sensación de estar inmerso en una tormenta de las fuerzas de la naturaleza. Central Park y los rascacielos alineados del midtown detrás.

Nueva York: impresiones y fotos dispersas

Es la tercera vez que viajamos a Nueva York en los últimos dos años, así que en esta ocasión nos hemos dedicado a vivir la ciudad más que a visitarla. Fuimos a la exhibición de Francis Bacon en el Met (nunca deja de asombrarme este museo), a un par de galerías del Soho y al Guggenheim (más pequeño y asequible de lo que pensaba). También fuimos a una representación de danza en el Metropolitan Opera House (donde el jet lag me pasó factura) y a una misa Gospel el domingo en Harlem. Marina es la que tiene pasión por el arte, yo tengo interés, que se agota después de dos horas de atención (parafraseando a Tyler Cowen, llega un momento en el que las personas que se pasean por el museo empiezan a parecerme tan interesantes como las obras que cuelgan de la pared).

Esta vez salimos de Manhattan para visitar el barrio griego de Queens-Astoria (la vez anterior habíamos visitado el distrito histórico de Brooklyn, bastante más recomendable). Por la noche, una copa en la animada azotea del hotel Gansevoort en el Meatpacking District (la zona chic que frecuentaban las amigas de Sexo en Nueva York) y unos cocktails en el bar South Gate de nuestro hotel (las dos últimas noches nos hospedamos en el Jumeriah Essex House con vistas a Central Park, cortesía de la empresa de mi novia; las dos primeras en un albergue cuco y céntrico pero acorde con nuestro prespuesto...).

Ya comenté en una entrada anterior que Nueva York combina tosquedad con estilo, algo seguramente extrapolable a Estados Unidos en general. A primera vista sorprende que haya tantos ejemplos de buen gusto, elegancia y vanguardismo en una sociedad tan vasta y endogámica. Pero América es en esencia heterogénea y rica en contrastes, resultado de la extraordinaria diversidad de sensibilidades, inquietudes y bagajes culturales de esta nación de inmigrantes que, no obstante, comparte un carácter emprendedor y un afán por el progreso y la superación personal.

Bath, de los baños romanos al urbanismo privado

Este fin de semana he visitado Bath, en el condado de Somerset, al sudeste de Inglaterra. Es una ciudad pequeña (90.000 habitantes) con atmósfera de pueblo, situada en el valle de río Avon y sobre el único manantial natural de aguas termales que existe en el Reino Unido. Los romanos construyeron allí unos baños y un templo, y en la época georgiana adquirió celebridad como balneario. Es famosa por su arquitectura típicamente georgiana, que le ha valido el título de Patrimonio de la Humanidad.

Bath se puede ver en un día sin prisa pero sin pausa, o en dos si uno busca un fin de semana más relajante con visita al Thermae Spa incluida (algo que nos quedó pendiente y que sustituimos por una sesión de James Bond el Little Theater). La ciudad es una joya arquitectónica, caracterizada por la elegancia y la uniformidad: el mismo estilo georgiano de la primera a la última casa. Pero no es una uniformidad aburrida, rebosa buen gusto y está salpicada con lindos rincones, callejuelas, paseos peatonales, puentes, jardines y parques.

Lo curioso es que en sus comienzos la uniformidad georgiana no fue producto de regulaciones y planificación urbana estatal, sino de convenios privados entre residentes y promotores. Bath es un ejemplo histórico de como el mercado procura eficientemente uniformidad urbanística y arquitectónica si existe una demanda para ello (contrastando con la planificación urbanística estatal que impone uniformidad por decreto, sin que ésta emane de o se ajuste a las preferencias de los residentes). Sobre la planificación urbana privada en Gran Bretaña, donde se menciona el ejemplo de Bath, véase el capítulo "Laissez-Faire Urban Planning" de Stephen Davies en The Voluntary City.

Algunas notas dispersas: hay bastante turista durante el día (y el centro es muy comercial), pero la noche está animada sin estar masificada. Se ve poca inmigración. Es bastante más barato que Londres (ej. cocktails por £5 en lugar de £7; se come bien por £10 o £15 en lugar de £20). Hay que beber un vaso de agua termal en el Pump Room, pero no combina muy bien con un English Breakfast. Si os quedáis alguna noche os recomiendo el Kennard Hotel, un Bed & Breakfast perfecto en cada detalle.

Incluyo varias fotos:

(Royal Crescent)

Viaje a Brasil: Río de Janeiro, la ciudad playera (día 7)

Con esta entrada acabo la crónica del viaje a Brasil (¡por fin!).

El segundo día en Río de Janeiro madrugamos bastante para evitar las colas en el Cristo Redentor. Fue durante el desayuno, en el mismo barrio de casas bien donde nos hospedábamos, cuando tuve mi encuentro con unos niños de la favela salidos de Ciudad de Dios: diez años, sucios, feos, desdentados y sin escrúpulo moral discernible. Yo iba charlando tranquilamente con Ignasi, sujetando con la mano una bolsa con el resto del desayuno, cuando se me acercaron dos chavalines y empezaron a pedirme comida. Pero no lo hacían desde la humildad del mendigo o del hambriento, sino desde la altivez de quien cree que lo tuyo le pertenece.

Mi reacción no fue muy hábil: me mostré blando, balbuceé que era mi desayuno y que aún no había comido (en realidad solo quedabo un trocito de pao de queijo, me había terminado el resto), y uno de ellos tomó mi actitud como un "pasa y sírvete" y me arrebató la bolsa del desayuno sin más. No lo hizo titubeando ni se largó corriendo, al contrario, lo cogió con desdén, como si el desayuno fuera suyo y pudiera abusar de mí por derecho propio. No valía la pena pelearse por lo que quedaba de desayuno (el cuerpo tampoco me lo pedía, seamos francos) y le contesté con un "¡quédatelo!" aparentando que yo tenía aún el control (!). Seguramente debería haberle dado un mamporro, o de entrada haberle dejado claro que ese desayuno no iba a tocarlo. Pero el heroísmo ex post es más fácil que el heroísmo espontáneo.

Después de este desafortunado encuentro, que no llegó a ser un susto, tomamos un autobús local y nos fuimos dirección Corcovado. El famoso Cristo Redentor y sus espectaculares vistas de la ciudad nos esperaban al final del tranvía.

Rincones de Londres: St Paul's y la plaza Paternoster

La catedral de St Paul's se alza en medio de la ciudad, entre edificios, en el punto más alto de la City. Fleet Street, en otros tiempos la calle de los diarios e imprentas, lleva a St Paul's desde el oeste. Detrás de St Paul's se extiende el distrito financiero. A un lado está el Támesis, con el puente del Milenio que conecta St Paul's con el Tate Modern, y al otro lado está la moderna plaza Paternoster (y un poco más allá, la empresa donde trabajo).

St Paul's es imponente, tiene las vistas protegidas (se puede subir a la cúpula, pero no es gratis) y las calles circundantes perpendiculares están alineadas con la nave central. Lo más impactante es el enclave de esta catedral anglicana del siglo XVII entre edificios modernos de oficinas, uno de esos contrastes típicos londinenses que rezuman gusto.

La plaza Paternoster es una renovada área de negocios junto a la catedral propiedad de la corporación Mitsubishi Estate. Es la nueva localización del London Stock Exchange y alberga sedes de bancos de inversión como Goldman Sachs, Merrill Lynch y Nomura Securities.

Los edificios del área Paternoster combinan piedra, ladrillo y cristal y crean un todo armónico con calles peatonales saliendo de la plaza, tiendas, cafés y restaurantes. Una columna corintia se alza en el "centro" (un centro desplazado a un lado), y el suelo del espacio se eleva ligeramente hacia ese punto. La plaza Paternoster y el espacio de la catedral están separados por el arco de Temple Bar. El ambiente de la zona, como en el resto de la City, es de negocios en los días laborales. La plaza se abarrota de gente con traje tomando el bocadillo.

En el lado opuesto, el paseo peatonal Peter Hill's lleva desde la catedral al puente del Milenio. La catedral se alza imponente al principio del paseo y es visible en todo momento hasta llegar al otro lado del puente.

Una vista: la que se contempla desde el bar del Tate Modern en la planta 7, el último piso. Muy recomendable tomar un café ante los grandes ventanales que dan al río, a la catedral y a la City en el fondo.

Viaje a Brasil: Río de Janeiro, la ciudad playera (día 6)

Nuestra última parada en el viaje fue Río de Janeiro. Llegamos por la tarde, después de varias horas en autocar desde Angra dos Reis.

En Río estaríamos solo un día y medio (esa tarde y el día siguiente, entero). Aunque exprimimos el tiempo al máximo nos faltaron al menos un par de días para absorber bien la esencia de la ciudad. En Sao Paulo un fin de semana basta para "tener la sensación" de haber visto la ciudad, pero Río te pide media semana, no porque sea más extensa (no lo es) sino porque hay que pasar como mínimo uno o dos días en sus playas, una parte integral de su personalidad.

Sao Paulo es una urbe de pegotones, sin ningún patrón ni forma en su trazado, pero Río de Janeiro tiene unos rasgos muy marcados, definidos por playas, salientes, montañas y peñones. La naturaleza le da forma. Sus barrios de clase media y de negocios están encajados allí donde el relieve lo permite, conectados por túneles y líneas de metro, mientras las favelas trepan las pendientes de las montañas.

Las playas confieren a Río un aire distinto. Estamos hablando de una ciudad de seis millones de habitantes (14 en el área metropolitana) concentrados a lo largo y ancho de decenas de kilómetros de playas de lujo, probablemente las mejores playas urbanas del mundo. En cuestión de minutos te desplazas de los grandes bloques de viviendas y rascacielos en el downtown a las playas de Ipanema o Copacabana. Es como poner Madrid en Mallorca y multiplicarlo por tres. Se respira ambiente playero y la fiesta se lleva en la sangre. Lógicamente también es una ciudad mucho más turística que Sao Paulo.

La ciudad tiene fama de peligrosa y hay que ir con cuidado. No es prudente pasear de noche por la mayoría de barrios o por la playa de Copacabana, que tiene una favela detrás del barrio de turístico. Es aconsejable no llevar nada de valor encima a menos que vayas a excursiones organizadas, y no es una buena idea dejar la toalla y la mochila en la arena mientras te das un chapuzón sin que nadie haga de guardia.

Es inevitable que Ciudad de Dios revolotee constantemente por tu cabeza, pero tampoco es sensato dejar que te entre el miedo en el cuerpo. Las calles y las playas son bulliciosas, de noche la Avenida Atlántica y Copacabana están iluminadas y hay gente paseando, y hay bastante policía (aunque dicen que no siempre es de fiar). Las favelas también pueden visitarse, o bien en grupos guiados o cogiendo el tranvía que sube por Santa Teresa hasta las últimas paradas. Es una de las asignaturas que nos quedó pendiente.

La situación de nuestro albergue en Río era inmejorable: Joaquim Nabuco 165, en el saliente que separa la playa de Ipanema de la playa de Copacabana. Estábamos a 5 minutos de cada playa, en medio de un barrio de residencial de clase alta. El albergue se llama los Piratas de Ipanema y nos costó 30 reales la noche. No creo que haya nada más barato en Río. Como era de esperar, el lugar no estaba ni limpio ni ordenado. Dormimos en una habitación comunal de 30 personas, los baños daban asco y en el salón y la cocina ni pusimos los pies. Aún así, la localización compensaba con creces.

Al llegar al albergue dejamos los bártulos, nos pusimos el bañador y nos fuimos a la playa de Ipanema a aprovechar las escasas dos horas de sol que quedaban. La playa está organizada por postes, y el poste 9 es el más famoso (donde se dan cita las celebridades, jugadores de fútbol etc.). En el poste 7 están los surferos y los jóvenes de las favelas, en el poste 8 hay más familias, entre el 8 y el 9 está la sección gay (con la bandera hondeando). Ipanema es la playa más exclusiva y segura de Río, menos turística que Copacabana.

Nos bebimos un coco y nos lanzamos a pelear con las olas que rompían junto a la playa. Las corrientes son muy fuertes, si te adentas más de 15 metros ya no vuelves. Constantemente tienes que ir moviéndote hacia atrás y hacia al lado para colocarte donde habías empezado. Las olas son violentas, entre un metro y dos metros de alto petando muy cerca de la arena. Si te cogían en la cresta te empotraban contra el suelo. No hay rocas así que a lo sumo acabas con unos rasguños y unos cuantos tragos de agua salada. No soy un gran fan de la playa pero disfruté como un niño enfrentándome a la furia de la naturaleza (aunque me diera una buena paliza).

Viaje a Brasil: Sao Paulo, el caos urbano (día 2)

Día 2

El segundo día fue más intenso que el primero. Un par de salgados y suco de frutas com leite para desayunar, crema de protección solar y a caminar.

Cruzamos el barrio de Bela Vista, apacible y residencial, con comercios y vida local. Ni un turista, calles con pendiente, casas pequeñas con fachadas deterioradas salpicadas por imponentes bloques de pisos. Llegamos a Av. 9 de Julho y continuamos caminando.

Viaje a Brasil: Sao Paulo, el caos urbano (día 1)

Sao Paulo es la capital económica de Sudamérica y la ciudad más occidental que uno puede encontrar en Brasil. Tiene una vitalidad que hace honor a su motto: "Non ducor, duco" ("no somos liderados, lideramos"). Sus habitantes reciben el nombre de paulistanos, y se miden con los cariocas (los habitantes de Río de Janeiro), que tienen fama de tomarse la vida con más calma.

A diferencia de otras grandes urbes no puede decirse que Sao Paulo sea una ciudad "bonita". No tiene ninguna coherencia, los rascacielos y bloques de pisos de las más variadas formas y colores, desgastados, anticuados o acristalados, se apelotonan caóticamente entre calles serpenteantes de asfalto resquebrajado.

 

El cemento cubre una superficie de 7944 kilómetros cuadrados (Madrid tiene 688 kilómetros cuadrados) y alberga a más de 20 millones de residentes en su área metropolitana, pertenecientes a un centenar de etnias distintas. Sao Paulo tiene además un relieve bastante irregular (muchas colinas, bajadas y subidas), lo cual contribuye a la sensación de desorden. Con todo, es en el elemento caótico de este bosque de cemento y asfalto que no para de crecer a lo alto y a lo ancho donde reside, si no el encanto, sí al menos el interés de Sao Paulo.

En esta ciudad estuvimos 2 noches (una tarde completa y un día), que dieron para mucho. Llegábamos al hotel reventados y dormíamos como troncos sin importar la incomodidad de la cama. Estoy convencido de que vimos más cosas que el turista que viene a pasar una semana, e incluso más porque a diferencia del turista lo hacemos casi todo andando, no hacemos apenas descansos, evitamos los lugares hechos a medida para guiris y nos mezclamos con la gente. Ignasi y Sergi, buenos amigos y mejores compañeros de viaje, iban "a muerte" y tienen lo que yo llamo la mirada curiosa, atributo esencial para explorar y aprender viajando.

 

A continuación paso a relatar lo que hicimos en Sao Paulo (dejo el segundo día para otra entrada), con recomendaciones, impresiones y fotos del lugar. Hice menos fotos de lo que me hubiera gustado (no tengo ninguna de noche), y la calidad a veces no es muy buena porque las hacía más rápido que de costumbre. No quería pasearme cámara en mano de manera muy vistosa, y por la noche preferí no traerla por precaución (el reloj, iPod... se quedaron en Londres).

Brasil: impresiones

Acabo de pasar una semana de vacaciones en Brasil y, como hiciera a mi vuelta de Suiza,  quiero escribir aquí mis impresiones, subjetivas y anecdóticas, sobre lo que he visto. La verdad es que han sido unas vacaciones intensas, de estas que piden otra semana de vacaciones para recuperarse (muy habitual en mis viajes). Ignasi, Sergi y yo, amigos desde el colegio, nos lo hemos pasado en grande explorando el sudeste brasileño. La crónica detallada del viaje, con fotos, comentarios y recomendaciones, la dejo para futuras entradas. En este post quiero centrarme en las impresiones que tengo sobre Brasil basadas en mi visita a las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro y los pueblos de Paraty y Vilha do Abrao en Ilha Grande.

1. Se nota que es un país en desarrollo. Ése era uno de los principales alicientes del viaje, ver un país social y económicamente muy diferente. Ya había salido antes de la burbuja occidental, hace 15 años con la familia a México D.F. y Cancún, pero fue una experiencia distinta. De hecho no puede decirse que llegara realmente a salir de la burbuja occidental, ya que fue un viaje de cinco estrellas organizado y en grupo de 50, con guías, traslados en autocar, nula interacción con la gente del lugar y visita a los seis o siete puntos turísticos clave. En Brasil hemos ido de albergue, pateando las calles y cogiendo el transporte público, comiendo donde lo hacen los locales y charlando con algunos de ellos, y visitando barrios más que monumentos y museos. Brasil es un país gigante, en tamaño y en población. 200 millones de personas en un territorio como el de Estados Unidos si le quitamos Alaska. Su renta per cápita es casi una quinta parte de la estadounidense y una tercera parte de la española, pero es un país que emerge y crece a una velocidad que por estos lares, más acomodaticios, no hemos experimentado en bastante tiempo.  La categoría de "país en vías de desarrollo" queda plasmada en una mixtura de occidentalización y precariedad, una realidad a medio camino entre la modernidad y la vida de hace 50 años. Gadgets tecnológicos, avenidas de tiendas chic, FNAC, metro de reciente construcción y líneas de buses con aire acondicionado y televisión, rascacielos de oficinas, extensísimos barrios de clase media, media-baja y media-alta, teatros, museos y cine de Hollywood, Gran Hermano, CQC, calles de asfalto machacado, grafitis y suciedad por doquier, ingentes barrios de favelas con antenas parabólicas y campos de fútbol, centenares de pobres acampando en las calles del centro, gente vistiendo bien, gente vistiendo cutre y gente vistiendo humilde, parque automovilístico sin Audis ni BMWs, predominan los Fiat, Citroen y Renault (gamas básicas o de la decada anterior) así como las furgonetas de hace medio siglo tipo Volkswagen Bully y similares, mercadillos y cadenas de supermercados, dependientes desentrenados en el arte de ser servicial con el cliente, caos urbanístico y tráfico desordenado. Esto por lo que respecta a las grandes urbes (Sao Paulo es una megalópolis de más 20 millones de habitantes, y Río tiene cerca de 9). En los pueblos o ciudades pequeñas el componente occidental/moderno es menor, parece que vayan unos años por detrás y la vida sea más pausada.
2. Ligado a su condición de país en desarrollo, Brasil muestra unos contrastes notables. Para los que ven la realidad como una pugna entre ricos y pobres (y no distinguen entre Tercer Mundo y países en vías de desarrollo) en Brasil, como en todo Latinoamérica, solo hay gente muy rica y gente muy pobre. La clase media es prácticamente inexistente y la población se divide en una mayoría pobre y una minoría de proporciones considerable y con un altísimo nivel de riqueza. Pero la verdad está en los matices. En países como Brasil hay una clase alta que destaca, por contraste, más que en Occidente, pero la clase media (en todas sus variantes) tiene un peso enorme y si no es la más numerosa sí es la que crece más rápido. Sao Paulo y Río de Janeiro son ciudades de clase media, no son un pequeño oasis de privilegiados en el centro asediado por kilómetros de barracas. Son una amalgama de barrios de todos los estratos, con abundancia de bloques de pisos y trabajadores que ganan su jornal en el sector industrial o de servicios. En los países en vías de desarrollo (Brasil, México, Argentina, Sudáfrica, Tailandia, China, India etc. en distinto grados) la fuerza más importante cuando no la más numerosa es la clase media. Alguien de clase media-baja en Brasil podría ser considerado de clase baja o muy baja en España, pero las desigualdades hay que juzgarlas en perspectiva. La familia brasileña de clase media-baja no se compara con la clase media española, sino con otras familias del país o con los demás integrantes de su comunidad. Los millones de brasileños que viven en barrios de favelas son claramente pobres desde el punto de vista de Occidente, que ya apenas tiene barracas en sus suburbios, pero probablemente la percepción que la gente de las favelas tiene de sí misma no sea la misma, y no se tengan por tan desgraciados o socialmente marginados.
3. La pobreza en Sao Paulo y Río se ve de lejos (cuando los autobuses o el metro cruzan barrios degradados o de favelas), pero también se palpa cuando caminas por el centro y los barrios de clase media. En Sao Paulo se veían muchísimos pobres tirados por la calle, sobre todo en el centro histórico (el parque Anhangabaú y calles circundantes, o la plaza de la República o la plaza Sé).  Grupos de 10 o 15 personas, niños incluidos, durmiendo en los portales, en las escalinatas de los teatros o en las plazas. Algunos pedían dinero, pero no era lo habitual. Otros rebuscaban entre las papeleras (al parecer hay quienes se ganan la vida acumulando latas que luego llevan a reciclar). Ni los locales les prestaban atención ni ellos la buscaban, la misma relación que uno encuentra entre mendigos y ciudadanos de a pie en Madrid o en Barcelona, solo que en otro orden de magnitud. La mayor proporción de pobres hace, sin embargo, que te preguntes más a menudo por las cirscunstancias que han llevado a esas personas a esta situación y las opciones que tienen o el papel que puede jugar su fuerza de voluntad a la hora de salir de ella. En un país como España es más fácil concluir que el que no trabaja es porque no quiere. La pobreza en Río de Janeiro no se palpaba tanto (aunque eso también puede estar relacionado con el hecho de que en Sao Paulo era festivo y el centro estaba todo cerrado, mientras que en Río era día laboral). Había pobres en el suelo pero no muchos más de los que vi en París. Sí había gente de aspecto muy humilde aquí y allí, y los niños de las favelas (inmortalizados en esa joya del cine que es Ciudad de Dios) se dejan ver por todos lados, incluidos los barrios exclusivos de Copacabana. Las favelas son parte del paisaje de Río de Janeiro tanto como el Cristo Redentor. En ellas se calcula que vive un 20% de la población de la ciudad. Los datos sobre las favelas, no obstante, podrían sorprender a algunos: un 97% de las casas tienen televisión, un 94% nevera, un 59% DVD, un 55% teléfono móvil, un 48% lavadora y un 12% tiene ordenador. La violencia en estos lugares no es rara pero tampoco es tan común como podría pensarse si uno tiene como única referencia Ciudad de Dios.
4. En las ciudades de Río y en Sao Paulo no hay sensación de seguridad plena. En los barrios de más alto nivel paseas bastante tranquilo, pero incluso en estos a menudo recomiendan vigilar con los carteristas y evitar caminar solo de noche. Nosotros íbamos bastante tranquilos y no tuvimos ningún problema (descontando un pequeño encuentro con dos niños de la favela en Río, una anécdota que ya explicaré luego), pero siempre íbamos palpándonos el bolsillo, agarrando bien la mochila y localizando los coches de la policía "por si acaso". A veces estoy tentado a pensar que tanta alarma es exagerada. Al fin y al cabo, desde el taxi o el autobús que cruza una zona de aspecto potencialmente conflictivo se ve a gente normal yendo de un lado a otro, madres que pasean con sus hijos o chicas que van a la escuela. Estoy convencido de que para la gente local la sensación de inseguridad es menor que para el turista occidental, que tiene como referente su propio país. Pero las voces de  cautela no vienen solo de las guías de viaje.  Muchos brasileños de clase media-alta se sienten inseguros y son los primeros en moverse en coche o en taxi a partir de ciertas horas. Todas las residencias de los barrios de clase media y alta en Sao Paulo tienen alambradas electrificadas, cámaras y portero o seguridad las 24 horas. En las mansiones del barrio de Jardims, uno de los más exclusivos, hay verjas que parecen sacadas de Parque Jurásico. En Río no hay alambradas electrificadas pero sí muros de barrotes y seguridad privada.  En los bloques de pisos que daban a la playa de Ipanema se podían ver guardias de seguridad en la portería, algunos con chaleco y armas en el cinto. Estos son algunos titulares de O Globo el día después de marcharnos de Río: "Presos 3 em Santa Cruz", "Atrizes sao assaltadas", "Mais tres policiais sao mortos em 12 horas", "Traficantes mortos", "Morte em assalto". En las pueblos, por el contrario, la sensación de seguridad era absoluta. No se percibía ningún peligro potencial, la gente paseaba relajada por cualquier sitio a cualquier hora en Paraty o en Vilha do Abrao, aunque no hubiera ningún policía (en Río y en Sao Paulo abundaban). Los locales también aseguraban que no había nada que temer.
5. Brasil es una sociedad racialmente muy diversa. Además de los colonizadores portugueses y los indígenas del lugar, recibió el influjo de millones de inmigrantes europeos y asiáticos, así como millones de esclavos africanos traídos para trabajar en las plantaciones. El resultado, después de siglos de mestizaje, es un pupurri racial y cultural extraordinario. Étnicamente se distinguen cinco grupos: blancos (49%), mulatos (42%), negros (7.5%), amarillos (0.5%) e indígenas (0.3%). Muchos brasileños comparten rasgos de distintas etnias, lo cual resulta especialmente atrayente en el caso de ellas, por la diversidad de bellezas y su exotismo (aunque las hay en el otro extremo). La diversidad se refleja en la cultura, en la música y en la comida.  Brasil alberga la comunidad japonesa más grande del mundo fuera de Japón (el barrio de Liberdale en Sao Paulo es su máximo exponente). También contiene la mayor comunidad de origen italiano del mundo, después de Italia (25 millones de italiano-brasileños), y la segunda mayor comunidad de origen alemán fuera de Alemania (12 millones). Con todo, los europeos en Brasil no pasan desapercibidos. En Río es más normal ver occidentales, pero en Sao Paulo apenas se ven turistas paseando por las calles, en el metro o en el parque, y atraes muchas miradas de chiquillos y transeúntes. Sobre todo si vienes de Londres con la piel más blanca que un muerto.

¿Alguien ha visitado o vivido en Brasil y quiere comentar su experiencia? Más entradas sobre el viaje en los próximos días.

Cowen: qué visitar de Estados Unidos

Tyler Cowen responde a la pregunta "¿qué lugares visitarías de Estados Unidos si quieres experimentar y tener una idea cabal de su diversidad?".

En primer lugar, recomienda conducir, conducir y conducir, y no huir de los suburbios. Luego propone este TOP 5:

1. Manhattan
2. Detroit and the Ford Rouge plant in Dearborn
3. Memphis and the Mississippi Delta
4. San Francisco
5. Grand Canyon and southern Utah

Luego comenta el porqué de algunas ausencias que sí tendrían cabida en un TOP 10.

I feel bad about missing so much of "the new South," but how many stellar sights does it have? Miami and New Orleans would make a top ten but each is too unique and insufficiently representative to make a top five. Maybe Chicago should replace Detroit but the latter has greater shock value and isn't that half of what travel is about? Los Angeles is too hard for most outsiders to grasp. At least one of the Dakotas should make a top ten list. Boston would please a European but not in a truly instructive way. It is criminal to leave off Texas, which I love, but which single place can sum up the state?

Los comentarios son muy informativos. Abundan los que sustituirían Detroit por Chicago, hay varios fans de Seattle y del estado de Texas, y alguno que sugiere Las Vegas.

Uno de los comentaristas defiende a capa y espada la permanencia de Detroit en el Top 5:

Anyone suggesting Detroit doesn't belong on that list doesn't get it. Look harder. Detroit is not physically beautiful, nor does it boast significant attractions. The buildings, people, and attitude are the attraction. A region that hit the highest of all high watermarks with the automotive revolution only to succumb to six decades of decline. For those people who find this interesting, Detroit is no match. The evidence of the 1930 peak is everywhere, existing in a state of underutilization or complete abandonment. But for those seeking to look even harder, past the rugged facade, broken buildings, and boarded up homes, you will find a burgeoning artist/music community and people who despite every headwind and indicator pushing them in the opposite direction battle and move forward to promote their city and make it a great place to live.

¿Alguien que conozca a fondo Estados Unidos quiere proponer otro TOP 5?

Slumdog Millonaire: reacciones indias

Fox ha estrenado Slumdog Millonaire en la India en 351 pantallas. En su primer fin de semana recaudó 2.2 millones de dólares, convirtiéndola en la tercera película occidental más taquillera durante los primeros días de estreno (después de Spider-Man 3 y Casino Royale). Los críticos indios en su mayoría la han valorado positivamente, pero según Time muchos indios de a pie no se sienten atraídos por una película que no muestra nada que no sepan. Para la audiencia occidental, en cambio, se trata de una nueva realidad.

Copio debajo las reacciones de algunos críticos indios. Destaco los fragmentos más relevantes, vale la pena leerlos si os interesa la película.

Detroit necesita a Robocop (y menos intervencionismo)

Detroit lleva 50 años gobernado por progresistas, hasta el punto que algunos consideran que la ciudad es un laboratorio del intervencionismo.

Who represents Detroit now? Michigan sadly has some of the most reactionary radicals of any state in America, people like: John Conyers, John Dingell, Carl Levin, Sander Levin, Carolyn Cheeks Kilpatrick, Bernard Kilpatrick, Gov. Jennifer Granholm, Debbie Stabenow, Tupac Hunter and many other socialists at every level of government.

All of these pols are quintessential liberal hacks who never saw an abortion policy, a tax hike or a welfare program they wouldn't reflexively vote for. Because Gov. Granholm and the Democrat Party insisted on raising taxes and the Republicans here were too weak to stop them, these policies have plunged Michigan into a one-state recession causing tens of thousands of residents like myself to flee; where even the Big 3 – GM, Ford and Chrysler, the foundation of Michigan's economy – have to go begging to the federal government for yet another multibillion dollar bailout.

El resultado: una ciudad en su día legendaria, hoy en decadencia.

Detroit: la ciudad más miserable de Estados Unidos

Según el índice de miseria de la revista Forbes, que ordena las 150 ciudades estadounidenses más grandes teniendo en cuenta variables como el tiempo de desplazamiento al trabajo, el desempleo, el crimen etc. Detroit es la que puntúa peor, sobre todo en desempleo y crimen. Pero en la lista también están mal situadas ciudades como Chicago, Los Angeles o Nueva York, que para mí son lo opuesto a miserables, así que supongo que hay que cogerse este "índice de miseria" con pinzas.

 

En cualquier caso es cierto que la capital de la industria automovilística americana tiene fama de estar en declive. Vía Barcepundit llego a este artículo sobre una de sus causas: How Detroit Drove Into a Ditch.

Detroit Blog es un buen sitio para familiarizarse con la ciudad de Robocop.

Fotos de Dubai

Impresionantes y curiosas fotos de Dubai. Es un destino que tengo pendiente, pero creo que todavía no es el momento: media ciudad parece aún en construcción.

(KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)


(AP Photo/Kamran Jebreili)

Echad un vistazo al resto.

Nueva York, la jungla urbana

Es la segunda vez que visito Nueva York este año, así que aparte de profundizar en lo que ya conocía (el Downtown, el Midtown, el Upper East Site, Soho, China Town, Theater District, Centra Park) he podido ver cosas nuevas (Chelsea, el Meatpacking District, Brooklyn, el Upper West Site, el Metropolitan Museum).

Nueva York es una jungla urbana. Una ciudad hecha a lo bestia, densa, mastodóntica, llena de energía. El movimiento es constante, y al contrario que Londres apenas hay islas de paz, al menos en el medio y bajo Manhattan. Los bocinazos de impaciencia son su banda sonora, las calles van cargadas de gente, hay paradas de hot dogs cada tres bloques, los comecios y locales cierran tarde (a las 9 de la noche había gente haciéndose manicuras), y no es extraño ver carteles de "abierto las 24 horas". El exceso publicitario de Times Sq., la funcionalidad sin sutilezas del metro, las limusinas Lincoln y los 4x4 negros, la elegante y a la vez contundente figura del hotel Plaza, dan una idea del carácter de la ciudad.

Por supuesto Nueva York también es una ciudad trendy y con estilo. En el Soho abundan las tiendas de diseño y moda, y los bares de copas del Meatpacking District son puro "Sexo en Nueva York". Los edificios tienen personalidad y Central Park es una obra de arte.

La diversidad de Nueva York es extraordinaria, incluso para estándares londinenses. Lo que en Londres son indios, paquistaníes y bengalíes, en Nueva York son afroamericanos y latinoamericanos. Hay anuncios en el metro que están solo en español, y hay varias cadenas de televisión autóctonas en español. No se ven muchos musulmanes, al menos en Manhattan (no he visto a mujeres con velo, en Londres sí se ven).

Se come bien y barato. La variedad es inmensa, pero la comida rápida es la campeona. En Italia hacen la mejor pasta del mundo, en América hacen la mejor cómida rápida del mundo. Incluso el Deli más cutre de la ciudad (adoro los Delis neoyorquinos) sirve comida decente. En Londres la calidad la pagas, en NY te cuesta 15 dólares. Entiendo porque se ven tantos obesos.

Nueva York tiene rasgos muy americanos y eso conecta con mi imaginario. Es como en las pelis, pero real.

Posteo debajo fotos sueltas de Nueva York.

El WTC desde el piso 33

Ésta es la vista desde el piso 33 del Millenium Hilton, en frente del World Trade Center o lo que queda de él.

Los trabajos de reconstrucción de la zona (donde se alzarán varios rascacielos y un memorial) ya han empezado. Como no podía ser menos en la ciudad que nunca duerme las excavadoras trabajan las 24 horas del día. En la habitación había tapones para los oídos sensibles, pero el ruido de fondo era insignificante y no molestaba. Era impactante contemplar el vacío y el trabajo de los obreros por la noche.

 

La construcción de la Freedom Tower ya ha empezado. Estos son sus cimientos:

Rascacielos de Nueva York: Hearst Tower

La torre Hearst, sede de la corporación Hearst, es el primer rascacielos "verde" de Nueva York. Pero no es mi preferido por eso, sino por esto:

Holanda y los okupas

Okupar inmuebles ajenos es legal en Holanda. La Vanguardia informa que esta situación podría cambiar en un futuro próximo (requiere suscripción):

Si la mayoría de los parlamentarios se pone de acuerdo, a los okupas holandeses les espera inmediato desalojo y penas de prisión de hasta tres años: okupar será considerado delito. Desde hace unos 30 años, okupar una casa vacía en Holanda está protegido por la ley, pero ahora el Parlamento prepara una modificación de ésta y pretende penar la okupación.

Actualmente un inmueble puede ser legalmente okupado si permanece deshabitado 12 meses. La policía no puede intervenir, solo debe comprobar que la casa está en efecto habitada por okupas. El propietario tiene que recurrir a un proceso judicial y demostrar que tiene un proyecto a corto plazo para el inmueble.

Estoy a favor de una tolerancia zero con los okupas de propiedades privadas. La propiedad privada no prescribe a no ser que el propietario así lo declare o haya desaparecido sin herederos identificables. No tengo nada en contra de las comunas mientras no se fundamenten en la usurpación de la propiedad ajena, uno es muy libre de convertir su propia casa en una comuna.

El hecho de que el propietario no esté dando una utilidad aparente a su propiedad en tiempo presente no da derecho a invadirla. La propiedad no surge del uso presente, sino del primer uso. Mi casa me pertenece porque he pagado para que me la construyan o me la vendan, su existencia está ligada a mi decisión de ocupar/dar utilidad a ese terreno y esa construcción en primer lugar. Si no fuera por mí (o por el propietario original que me la traspasó, o por el propietario original que la traspasó a quién me la traspasó etc.) esa casa que el okupa pretende disfrutar ni siquiera existiría. ¿Qué vínculo tiene el okupa con el inmueble más allá de su irrupción en ella y el mero deseo de poseerla?

Si mantener desocupada una vivienda o un local por 12 meses da derecho a su apropiación, porque "no se le está dando una utilidad presente", entonces supongo que también debe ser legítimo apropiarse de los 100.000 euros que el vecino guarda bajo la baldosa y que no ha tocado durante media década. O del traje de boda, de los muebles en el desván, de las joyas de la abuela que nunca te pones o de la segunda residencia que no has visitado en dos años.

En realidad no es cierto que el propietario no esté dando una utilidad presente a su inmueble desocupado. La utilidad es subjetiva, el propietario puede estar concediendo utilidad al hecho de que su propiedad permanezca desocupada por ahora. Quizás tiene un plan de futuro para esa propiedad que aún no quiere o no puede materializar, quizás está esperando a que se revalorice o alguien le dé una suma determinada por ella, quizás no tiene ningún proyecto en mente pero las alternativas a mantenerlo desocupado son demasiado costosas.

En mi opinión hay margen para el debate cuando se trata de propiedad públicas desocupadas (y varias okupaciones afectan a propiedades públicas). Pero teniendo en cuenta que esas propiedades las sufragamos los contribuyentes, y los okupas no creo que sean en general contribuyentes netos, no simpatizo con la idea de que la sociedad esté subsidiando la vivienda a gente con aversión al trabajo duro.

Suiza: impresiones

De vuelta de Suiza (itinerario y algunas fotos aquí) éstas son mis impresiones sobre aquella sociedad, su cultura y sus instituciones:

1. El país es tremendamente próspero. Como Andorra, pero en grande. No parece haber barrios o suburbios marginales, las infraestructuras son muy modernas, la gente viste elegante, se respira vitalidad. En Zurich la arquitectura vanguardista y las tiendas de diseño abundan. No hay vagabundos pidiendo dinero o durmieno en portales, al menos no en el centro, que es donde más suele haber en las ciudades que he visitado. Zurich, y sobre todo Zug, parecen sacadas de un cuento. No en vano Zurich fue votada la ciudad con la calidad de vida más alta del mundo (Ginebra aparece en tercer lugar). El interior del país, con sus pueblos a orillas de lagos o en medio de valles alpinos, es de postal. Nunca había disfrutado tanto yendo en tren. La fuente de esta prosperidad es la libertad económica del país. Según el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation Suiza es la novena economía más libre del mundo y la segunda economía más libre de Europa. Su mercado laboral es uno de los más flexibles (el paro, que ronda el 3%, es meramente friccional). Es el segundo país más competitivo del mundo. Ocupa el puesto 16 en el Ease of Doing Business Index y el gasto público representa el 35% del PIB (un 36% en Estados Unidos). La carga fiscal depende del cantón. En la mayoría de casos el tipo máximo está por debajo del 40%, en el cantón de Schwyz el tipo máximo (sumando los impuestos a nivel federal, cantonal y local) es del 22%. En 2007 el cantón de Obwalden fue el primero en implementar un impuesto de tipo único después de ser secundado en referéndum por un 90% de la población. Varios cantones bajaron sus impuestos en 2006 (ventajas de la competencia fiscal entre unidades pequeñas). El impuesto de sociedades en Zug es del 14-17%.
2. El nacionalismo está arraigado. Hay banderas y banderitas suizas por todos lados, en Zurich y Berna lo mismo que en los pueblos pequeños. Al principio creía que era en motivo de alguna fiesta nacional pero al parecer es lo normal. No deja de sorprender este fuerte sentimiento de pertenencia a la nación suiza en una sociedad con marcadas diferencias culturales: hay cantones de habla alemana, cantones de habla italiana y cantones de habla francesa. Algunos ciudadanos suizos no se entienden entre sí, o utilizan el inglés para comunicarse entre ellos. El 42% de la población es protestante, el 40% es católica. Los cantones más occidentales son europeístas, los cantones orientales son euro-escépticos. Pero el arraigo a la confederación suiza está por encima de rivalidades cantonales y diferencias culturales. Durante la Primera Guerra Mundial los suizos mantuvieron la neutralidad y la unidad de su nación a pesar de que los dos principales grupos lingüísticos simpatizaban con bandos distintos.

3. Zurich está extremadamente limpia. Se ven algunos papeles y grafitis aislados (que en medio de esa pulcritud aún duelen más a la vista), pero en general está impoluta. El agua del río Limmat es transparente, igual que el lago. La gente se baña en el lago y en el río cuando la temperatura es buena. En España tienes que irte casi a los Pirineos para ver las piedras debajo del agua.

4. Se ven muchos jóvenes militares. Es una imagen cotidiana en Zurich la del muchacho con vestimenta del ejército y fusil al hombro sentado en el tranvía o esperando en la estación. Nadie se inquieta por la presencia del fusil. El domingo por la tarde en la estación de trenes muchos jóvenes regresaban a la base para continuar con su instrucción después de pasar el fin de semana en Zurich. Suiza es en el aspecto militar un país que me suscita sentimientos encontrados: por un lado sigue vigente el servicio militar obligatorio, una práctica profundamente anti-liberal. Todos los hombres de entre 19 y 31 años están obligados a servir en el ejército. Un tercio realiza tareas de protección civil o servicios civiles por diversas razones. Los objetores de conciencia están obligados a servir un 50% más de tiempo que los militares. Los ciudadanos que están en protección civil o que por razones físicas quedan exentos del servicio militar deben pagar un 3% más de impuestos hasta los 30 años. Hasta 2003 el ejército suizo contaba con 400.000 soldados, una masiva fuerza per cápita en un país de 7.5 millones de habitantes. Ese año los votantes aprobaron reducir el ejército a 220.000 soldados (las Fuerzas Armadas Españolas cuentan con 132.000 efectivos). Por otro lado los suizos no han intervenido en una guerra fuera de sus fronteras desde 1815. Han practicado una política exterior sistemáticamente no-intervencionista con la vista puesta en el bienestar del país. Han defendido su neutralidad haciendo uso de la disuasión, cerciorándose de que sus potenciales atacantes supieran que el coste de invadir Suiza excedería con creces los beneficios. Se dice que Suiza es capaz de mobilizar su población para la guerra en 12 horas. Los Alpes están llenos de fortificaciones y bases subterráneas. Túneles y puentes tienen cargas para ser demolidos en caso de invasión. En los refugios anti-bombas suizos hay camas para el 95% de la población. Me atrae esta actitud puramente defensiva, recelosa de la guerra pero preparada para enfrentarse a una invasión. La pregunta que toca plantearse es: ¿sin el servicio militar obligatorio estaría Suiza igual de preparada? ¿necesita Suiza estar así de preparada? ¿Por qué no puede el ejército suizo estar formado por voluntarios y soldados profesionales como en casi todos los demás países occidentales?

5. Muchas iglesias no tienen a nadie vigilando. No hace falta. Los cirios y las postales están a la venta en unos estantes, pero no hay nadie para recoger el dinero. Tampoco hay cámaras. El precio está expuesto y tú eres el que debes dejar el dinero en un pote. El paraguas se deja en la entrada, no te lo llevas dentro de la iglesia contigo por miedo a que alguien te lo quite
6. No he visto ni un solo obeso. Estar rodeado de naturaleza debe ser un incentivo para hacer ejercicio.
7. Suiza está económicamente bastante integrada a la Unión Europea pero es políticamente independiente. Tiene lo mejor de los dos mundos. Las regiones de habla francesa y las áreas urbanas son favorables a la inclusión de Suiza en la UE, pero el euro-escepticismo es considerable en el país. Que no decaiga.
8. La prostitución es legal en Suiza. Hay burdeles licenciados y las prostitutas pagan el IVA. En el centro de Zurich se ven varios locales y en la Langstrasse había unas cuantas prostitutas en las calles y más locales de alterne. No es éste el único aspecto en que Suiza es menos paternalista que otros países occidentales. El suicidio asistido (proporcionar los medios al afectado pero sin llegar ayudarle en la ejecución) es legal, y no solo para los médicos. Cuatro partidos federales apoyan la descriminalización de la marihuana para los mayores de 18 años y los ciudadanos están llamados a las urnas en noviembre para aprobar o rechazar esta iniciativa. Suiza es también uno de los países más "atrasados" en materia de legislación anti-tabaco. Las leyes vulnerando los derechos de los propietarios a fijar las normas de sus locales están empezando a extenderse pero encuentran resistencia. En Zurich solo está prohibido fumar en espacios de propiedad pública. Lo que sí me parece perfecto (y mi ropa lo agradece) es que los propietarios de bares, restaurantes y clubes voluntariamente decidan en el sentido de no permitir fumar en sus locales. En el café al que fuimos en Zurich nadie obligó a los propietarios a poner este aviso:

9. La puntualidad casa con su devoción por el orden. ¡Incluso el transporte público es puntual! Me contaba el amigo que nos acogió en Zurich que un colega suyo tenía calculado exactamente el momento en que tenía que meterse en la ducha, vestirse y salir a la calle para encontrarse el tranvía justo delante. Todos los transportes que cogimos salieron exactamente a la hora prevista. No es necesario ir 10 minutos antes, ni te molestes en ir 2 minutos más tarde.
10. Están un poco obsesionados con el reciclaje. A lo mejor lo están en su justa medida y yo no estoy lo bastante concienciado. No lo sé. Supongo que el hecho de estar en medio de tanta naturaleza también fomenta una sensibilidad más ecologista. Estos son los distintos contenedores para el reciclaje... ¡de las botellas de vidrio solo!

11. Los residentes extranjeros y los trabadores temporales en Suiza representan un 21% de la población, una tasa de inmigrantes bastante alta (la mayoría europeos). En Zurich es del 30%. No obstante, las leyes de inmigración y naturalización suizas tienen fama de ser especialmente duras, algo que no veo con buenos ojos. El derechista Partido del Pueblo Suizo, el más popular del parlamento, se ha ganado fama de xenófobo con alguna sus campañas.

En conclusión: da gusto pasearse por un país tan desarrollado, limpio y civilizado. En el contexto de una Europa adormecida en su estatismo, me parece notable el relativo apego de los suizos por la libertad económica y personal, por la descentralización política y por una defensa nacional no-intervencionista. Habrá que estar atento a las noticias que vengan de Suiza.

¿Qué opináis los que habéis visitado Suiza o habéis vivido allí? 

A favor de un San Fermín privado

Carlos López opina que deberían prohibirse las fiestas de San Fermín, pero su argumentación no me parece bien fundamentada desde un punto de vista liberal. De hecho, el único argumento que veo parecido a un argumento liberal es éste:

Con que haya una sola persona cuyo sagrado derecho al descanso se vea perturbado por esa mierda es suficiente para justificar que esos tipos se vayan lejos, muy lejos.

El problema es que apelando al "sagrado derecho al descanso" pueden prohibirse casi todos los eventos que tienen lugar en la vía pública. Me gustaría saber qué opina Carlos de prohibir, por ejemplo, las fallas de Valencia o la fiesta de San Juán en Barcelona. Pero, ¿por qué detenerse aquí? Estoy seguro de que hay más de "una sola persona" que no soporta las procesiones de Sevilla, o que no quiere que la manifestación contra ETA o del "No a la guerra" pase por delante de su casa. ¿Está justificado prohibir también estos "atentados" contra el descanso personal? Tengo un amigo que metería en la cárcel a todos los que tiran petardos, porque detesta los petardos y las molestias que causan. ¿En qué se diferencia esta posición de la de Carlos?

La de Carlos es una preferencia personal. No le gustan los toros y las consecuencias de estas fiestas. A mí tampoco, sinceramente. Pero entiendo que hay gente que piensa lo contrario y no me veo compelido a imponerles mis preferencias. Hay una réplica certera a este planteamiento: los fiesteros están imponiendo sus preferencias al hacer ese uso de la vía pública y excluir el mío (lo mismo con las fallas, las manifestaciones etc.). Solo hay una solución definitiva a este problema de asignación de recursos: privatizar las calles, que los dueños pasen a ser los vecinos, los comercios o empresas de infraestructuras, y que ellos decidan sobre el uso que debe dárseles atendiendo a sus preferencias y a la demanda expresada en el mercado. Considerando la cantidad de pamplonenses que valoran sus fiestas, me extrañaría que en un escenario con calles privadas no se celebraran. Quizás algunos vecinos se negaran a ceder las suyas, pero a buen seguro que muchos otros lo harían encantados, o pondrían un precio.

Londres versus París

Fui a París unos días el verano pasado y mis impresiones (necesariamente preliminares y poco fundamentadas) se vieron reafirmadas por un artículo en The Economist que comparaba Londres con París. Históricamente estas dos ciudades se han disputado la capitanía de Europa, y en cierta medida vienen a representar la pugna entre el laissez-faire y el estatismo. Lo que sigue es un compendio de mis impresiones personales y datos del rotativo inglés. Aviso: París sale perdiendo.

1. Londres supera a París en casi todos los indicadores financieros. La bolsa de Londres, por capitalización bursátil, es dos veces y media la de París. Es el principal mercado de cambio internacional, derivados OTC y bonos internacionales. Como destino de fondos de inversores extranjeros, Londres es regularmente votada la mejor ciudad europea en las encuestas anuales de Cushman & Wakefield. Durante el período 2002-2006, Londres atrajo un 24% de la inversión extranjera directa de entre las 15 mayores ciudades europeas, frente al 19% de la región parisina.
2. Los londinense son, de media, un 8% más ricos que los parisinos después de ajustar el poder de compra a los precios. Londres es la ciudad más cara del mundo, pero sobre todo es cara para los que cobran fuera.
3. Un rasgo característico de Londres (fijaros en la silueta que encabeza el blog) es la cantidad de grúas que se alzan en todo el centro de la ciudad y alrededores. En el centro de París no hay ninguna. Este dato es muy ilustrativo. Londres es una ciudad que crece, que mira hacia el futuro. Se están construyendo decenas de edificios y complejos de viviendas. Varios rascacielos en la City y en Canary Wharf, incluido el que será el rascacielos más alto de Europa. En París solo están previstas algunas construcciones ambiciosas en el nuevo distrito financiero de La Défense, espectacular pero sin la vitalidad del nuevo downtown londinense, Canary Wharf.
4. El voto con los pies habla por sí solo. Hay 22.000 ingleses viviendo en París y 200.000 franceses viviendo en Londres (la población de la región urbana de París supera los 9 millones, la de Londres ronda los 8 millones). Desde 1997 se han instalado en Londres 700.000 extranjeros adicionales. Un 30% de la población ha nacido fuera del país (aquí no se incluyen los inmigrantes de segunda y tercera generación, que también son muchos), frente a un 14% en París. Londres también atrae a los inmigrantes más cualificados: un 35% de los inmigrantes que llegan al Reino Unido tiene educación universitaria, frente a un 18% en Francia.
5. Londres es una ciudad internacional repleta de inmigrantes. París es una ciudad francesa repleta de inmigrantes. En Londres hay una extendida conciencia de ciudad internacional, cosmopolita y multicultural. El estilo de vida que lleves y la cultura que practiques no le importa a nadie mientras trabajes y cumplas las leyes. Ser londinense es fácil, no creo que ser parisino lo sea tanto.
6. En Londres hay un clima empresarial positivo, una cultura business-friendly. Las empresas y en general la iniciativa empresarial están bien consideradas, la competitividad es intensa (incluso los autobuses públicos se avanzan entre ellos, no es broma), y abundan las oportunidades empresariales y laborales. Hay áreas con más desempleo que otras, pero ninguna llega al nivel de los suburbios parisinos más conflictivos. No conozco de primera mano el mercado laboral y el clima empresarial de París, así que poco puedo decir al respecto, pero intuyo que luce menos que el londinense.
7. París está más sucia. A veces me digo a mí mismo que no puedo sacar estas conclusiones de un viaje tan breve, pero me cuesta creer que la suciedad que llegué a ver (y oler) esos días no fuera representativa. Londres es, dentro de lo que cabe, una ciudad limpia. Y eso que es realmente difícil encontrar papeleras por la calle.
8. Londres, como todas las mega-ciudades occidentales, también tiene su proporción de mendigos, pero no es una constante. En París había muchos. De nuevo, no tengo estadísticas en la mano y a lo mejor mi experiencia está afectada por algún sesgo, pero yo me la creo. 
9. París tiene más restaurantes con tres estrellas Michelin, y la cocina francesa es de por sí exquisita, pero Londres está desarrollando una industria de restauración con inspiraciones de todo el mundo que pone en entredicho aquello de que en el Reino Unido no se come bien.
10. Londres está tremendamente viva. Premieres hollywoodienses en Leicester Square, limusinas por Shaftesbury y Aldwych, luces y teatros en cada esquina del West End, Piccadilly y Chinatown abarrotados de noche, calles tomadas por gays en el Soho, fiesta en Islington y en Old Street, mercadillos kilométricos en Portobello, Brick Lane y Spitalfields, familias de picnic en Hyde Park y en Regents Park, gente tomando el sol en Canary Wharf, pubs llenos al acabar el trabajo... No dudo que París esté viva, pero no me pareció que lo estuviera tanto. El propio Sarkozy dijo de visita a Londres que ésta tiene la vitalidad que París necesita tan desesperadamente.

En definitiva, París es bonita y vale la pena visitarla. Quizás incluso vale la pena vivir en ella. Pero Londres juega en otra liga. Como dijo un ex-consejero de economía del ayuntamiento, "nosotros no competimos con París. Ya hemos ganado esa carrera. Nosotros nos medimos con Nueva York". Naturalmente no a todos gusta esa liga, y varios de los puntos mencionados a favor de Londres tienen un componente subjetivo que puede ser valorado negativamente por otros.

Los puntos 4 y 5, por ejemplo, dicen poco a favor de Londres si uno es contrario a la inmigración, no le gusta la mezcolanda de culturas o es partidario de una asimilación muy estricta. El punto 6 y en general la idea de que Londres es extremadamente dinámica también tiene un precio que hay quien no está dispuesto a pagar: ajetreo, estrés, movimiento. El lado izquierdo de las escaleras mecánicas está escrupulosamente vacío para los que suben o bajan por ellas casi corriendo, que son muchos. Hay oasis de tranquilidad en el centro de Londres (en Mayfair, en Knightsbridge o en Notting Hill) pero fuera de ellos todo se mueve rápido. El ritmo de vida en Londres es muy activo, no es apto para todas las sensibilidades. Lo prueba el hecho de que apenas se ven personas mayores en las zonas más céntricas. A diferencia de cuando me desplazo en metro por Barcelona, en el tube de Londres no hay abuelos. En la superficie se ven más, pero pocos. Ni siquiera los semáforos de las calles duran lo suficiente como para que puedan cruzar tranquilos. Seguramente se van a vivir más a la periferia o fuera de Londres cuando se jubilan. O se vienen a España.

The Economist también señala que es más fácil innovar cuando tienes menos que preservar, y hay algo de cierto en esta afirmación. Londres tiene menos que preservar y no tiene miedo de romper moldes. Pero las ciudades son entidades vidas, no piezas de museo. La preservación de una ciudad histórica no puede hacerse a costa de su futuro, que es también el de sus ciudadanos. El novelista francés Marc Levy, afincado en Londres, da en el clavo cuando critica el inmovilismo en materia arquitectónica y de planificación urbanística: "París no se arriesga, le falta audacia (...) ¿Cómo puedes cultivar un deseo de innovar cuando la cultura que te rodea está orientada a la preservación?".

Algunos se preguntarán si era necesaria esta comparación. Qué pretendo, ¿herir el orgullo de los parisinos? ¿Ofender a los amantes de la ciudad de la luz? No, la verdad. Londres y París son dos "rivales" clásicos, y en el fondo es una comparación entre el éxito de un modelo más abierto y libre, y el relativo declive de otro más cerrado e intervencionista. Me parece una lección relevante.

Puede que algún día le toque el turno a Madrid y a Barcelona, otros dos "rivales" clásicos. Aunque mejor no, que en este caso me temo que la mía tiene las de perder...